間違うと悲惨だし
たぶんタミヤのハケ付きと同じモノ
amzn.asia/d/bkI70Vo
効果促進剤と合わせて使う
無いともうプラモ作れない
なそ
そこまで言われると気になる
埋まらなかった場合はシアノンDW
乾燥しやすさとか削りやすさとか
あと変色だな
紫外線で経年劣化すると樹脂入りは黄色くなるし流し込み速乾もうっすら白化する
俺と同じの使ってる…
そりゃメジャーで手に入りやすく評価もいいものですからな
む
り
びっくりするくらい臭い
塗料も接着剤もみんな溶剤使ってるから換気はしなよ
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タミヤ緑瓶(速乾ではない)
数回に分けて多めに流して一週間放置してヤスり
瞬間は作業早いけど割れるしプラとの硬度差がネック
ツールウォッシュ流し込んでるやつ他にいないな…
スレ主は隙間を作って流し込みタイプの接着剤を多めに塗って溶かしてブニュッてするのに適した接着剤を聞いているんじゃないかな
溶かすのは塗装しないとだからな
カラーパテと促進剤で乾燥待たずに終わらせる
古くなったタミヤセメント白蓋
なぜか⋯粘度があがってムニュ接着に最適だから故意にヤスリ粉を少量混ぜて接着剤の粘度をあげる事もするなおプラモ用接着剤は溶剤ですコレを知らない理解出来ないエアモデラーが多い!必ず乾燥まで待つのが合わせ目消しには必要
※6
追記:100均の瞬間接着剤ゼリー状が便利
マクロス等の隙間が空いてしまうプラモデルもパテの代わりに隙間埋めたりランナー自作パテを時短硬化する時にもチョン付けするだけで硬化剤の代用ができる
>合わせ目消しやってみたいけど
>接続部分の後ハメ加工とか
>めんどくさそうで手が出ない
そんな貴方には1/144HGUCのジムがお勧め
面構成がフラットなデザインなので、合わせ目消しの練習にピッタリ
(キット自体の入手難は・・・まぁ、うん)
後ハメ加工が面倒ならマスキングすればいいじゃない
タミヤのリモネン使ってる人いないか…?
タミヤじゃないけど昔クレオスが出してた流し込みリモネン使ってる
タミヤのは何故か余計なとこに流れて使いにくい
塗装するなら何でもいいし塗装しないなら流し込み一択
樹脂が入っているか、いないかの違いだった思うけど
「接着したとき、変色する」とプロモデラーが言ってた記憶がある
旧キットなら、タミヤセメントを接着面に多めに塗り、ムニュと押さえ約1日放置。
ムニュの部分が硬化したら削る古典的手法。
時間が無いと、タミヤ速乾流し込みだが、コレは旧キット(特に昔のタカラのキット、バンダイだと当時のMSV辺り)には使用しないで。粉々になる危険性が。
#8
旧HGUCジムなら先日¥1100で再販したから、比較的入手しやすい。
今月のモデグラみたいに改造すると、リバイブガンダムの盾が必要って(笑)!そっちも再販してはいるが。
どんな接着剤がいいかより接着剤のみで合わせ目消しを成功させるのが意外と難しいのをまず教えた方がいいんじゃね?初めてするのにただ真似してむにゅって状態にしても乾燥した後の処理でちゃんと出来てないと結局スジ入って意味なくなるからどれをお勧めしても同じ結果になるぞ
流し込みはすぐにピタッとくっついて時間の短縮になるから有り難い
今まで白蓋でムニュして1日待ってヤスリゴリゴリしてた時間は何だったのやら
ほんそれ
腕ないのに楽したいなんだろうな
普通に速乾の流し込みでよくね?
他の作業してりゃそこまで待ち時間もないし、促進剤つけてもいい
もう意見は出尽くしてるからいくつか接着剤買ってきて試してみるべきだろう
他者の道具や方法が自分に適しているかはやってみないとわからんからね
とりあえずタミヤの白蓋、同流し込み、瞬着とやってみて
例えば流し込みがよさそうなら速乾やクレオスのS、SPを試すのもいい
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某モデラーが白瓶とセメントSPを混ぜたのが具合がいいって言ってたからとりあえず真似してる